最近，各大电影节、时装周、颁奖礼如火如荼，设计师们使出浑身解数彰显理念，时髦精们铆足了劲儿抢夺菲林。这争奇斗艳中，张扬直白的性感似乎迎来了复兴，也让 Vogue 作出了如上判断。

　　欲盖弥彰的透视、精致繁复的蕾丝、显露肌肤的镂空、飘逸的薄纱、贴身的丝缎，这些元素在被 性冷淡风 弃之如敝履后，现在重登红毯之巅、T 台之首。

　　src=其实，情趣内衣外穿的回潮，此前已显出端倪。肯豆、海莉、贝拉这三位潮流风向标、街拍扛把子，从去年年末到今年年初，屡次穿着透视黑丝装亮相，大秀身材，极尽香艳。

　　src=Instagram 和小红书上的网红博主们，也正把撕裂装、透视装这些性感睡衣款式穿成日常造型。

　　src=将内衣、睡衣等私密衣物混入日常穿搭，在时尚圈被称为boudoircore，翻译过来就是闺房风。和这些年人手好几件的运动内衣不同， 闺房风 重在那一丝暧昧妖娆，突出穿着者的妩媚柔美气质，主打的就是撩人魅惑。

　　当然，像肯豆、海莉那样大摇大摆穿着情趣内衣出街，放到整个穿搭界都是相当炸裂的，闺房风 能成为一种时尚趋势，窍门在于和日常衣物进行搭配。

　　src=杨幂、Lisa、Jisoo 最新杂志造型中对蕾丝裤袜、镂空内衣、鱼骨胸衣的搭配，也不失为闺房风穿搭模板

　　蕾丝、薄纱、羽毛、丝缎，这些情趣内衣上常见的闺房元素，可以和西装、衬衫、皮夹克、工装裤等充满英气的单品混搭，性感帅气两不误，也可以和裹身裙、针织衣混搭，一键直达 纯欲天花板 。

　　src=凯特 · 布兰切特、德科塔 · 约翰逊、克里斯汀 · 斯图尔特近期造型，分别用亮面、套装以及自带的 T 气中和闺房风的挑逗意味

　　Nensi Dojaka这个阿尔巴尼亚品牌，以薄纱和不规则剪裁著称，融合内衣和成衣的设计堪称 闺房风 教科书，过人之处在于拿捏准了尺度：多一分风尘，少一分乏味，如果上身已经用镂空设计凸显胸型，下身就是简单半裙或长裤，如果全身布满错位、拼贴等剪裁设计，那颜色就用黑色、棕色、橄榄色，用中性色削弱 艳俗 观感。

　　src=此外，该品牌的秀场造型，也提供了不少实用的日常穿搭范例，飘逸纱裙配双高跟鞋就很有女人味，薄纱内衣搭配挺括西装则兼顾柔弱美和力量美。

　　2021 年，Dojaka 获得了 LVMH 青年设计师大奖，品牌单品入围 LYST 发布的 2021 第一季度热门单品榜单，与 Gucci、Herms 等大牌并列。被贝拉、赞达亚、安雅 · 泰勒 - 乔伊等时尚 icon 开光 之后，这个品牌在社交平台上迅速笼络了一大批粉丝。

　　据国际时尚特讯 WWD 报道，Nensi Dojaka 2023 年春季时装秀是网络上观看次数最多的时装秀之一，营销平台 Lefty 统计该时装秀创造了超过 160 万美元的媒体价值，难怪 WWD 评价其 炙手可热 。

　　另一个风靡一时的 闺房风 代表品牌当属RUI，这个由中国姑娘周睿创办的品牌，靠着折服国内外无数明星的 破洞装 ，成为镂空系王者。在 Dojaka 荣膺 LVMH 青年设计师的 2021 年，周睿也成为第一位入围该奖项决赛的中国设计师，并获得了特别评审奖。

　　紧紧贴合皮肤的柔软针织、大面积的、环环相扣的破洞，脆弱之中暗含张力，柔和韧都拉到满格，这是 RUI 的标志性设计。

　　周睿说，自己选择镂空结合弹力面料，是因为这能很好地诠释自己对于 亲密关系 的理解： 柔软，脆弱，藕断丝连；但看起来又是富有张力，似乎是紧密连接、牢不可破的。

　　看似矛盾的双重特性，让 RUI 的破洞装得到了 Dua Lipa 等一众 diva 的赏识，她们用这件紧身衣表现自己的 危险又迷人 ，也被 Lisa、欧阳娜娜、王鹤棣这些少年少女们用来做袖套、裤袜，鬼马精灵之余，平添一丝恰到好处的性感。后者的穿法比较具有借鉴意义，没办法外穿破洞装出门，当作内搭或配饰总是没错的，有风格但不出格。

　　src=两个着力凸显柔性和身体之美的品牌在这两年崭露头角，也是时尚趋势转变的体现。看看今年的时装周，这种转变就更明显了。

　　刚结束的米兰大秀上，Gucci 大玩性感风，透视、薄纱、蕾丝，对华丽魅惑之追求十分昭彰。一向走街头潮流风的牛仔时装品牌 Diesel 更夸张，直接把 性 写进大秀主题，20 万只安全套在秀场中央堆成一座小山，模特在山前展示糅合丹宁和透视的服饰，牛仔衣也要玩情趣。

　　src=时尚媒体 LADYMAX 认为，Gucci 这次变身，是在致敬 Tom Ford 时期的品牌美学，也是希冀能靠重新变得性感打个翻身仗，而 Diesel 则要凭借性感建立更具特点和差异性的品牌形象。

　　src=在 性冷淡 称霸时尚界近十年后，性感似乎正再度崛起。先是 Y2K 辣妹 穿搭艳压了基础款，紧接着 闺房风 登堂入室。

　　时尚搜索引擎 Tagwalk 的报告显示，2022 年的时装周中有 59% 的系列包含了内衣外穿的搭配，2023 年春夏季度，T 台上的低腰裙和低腰裤，比前一年同期暴涨 333%，内衣露出度和透视装分别上升了 15% 及 10% 以上。

　　实际上， 闺房风 这个词在前几年就一度引起讨论，但当时的 闺房风 ，指的更多是将宽松睡袍融入日常穿搭，随性、慵懒是关键词，追求走路带风的效果。今时今日再谈 闺房风 ，情况已经大不同，宽松靠边站，显身材的元素才是精髓。

　　法国品牌Mugler这数十载的浮浮沉沉，是 性感输给性冷淡再重新崛起 这个轮回的生动注脚。

　　src=src=2022 年下半年，韩国女团 BLACKPINK 和 ( G ) I-DLE 先后发布新曲 Pink Venom 和 Nxde，在 MV 中不约而同穿上了 Mugler，前者是清冷又魅惑的女战士，坦然展现女性力量，后者是旋转跳跃闭着眼的舞娘，以妩媚明艳暗讽凝视眼神。两个女团的不同概念，正好诠释了 Mugler 的双重特质，而无论是攻击性还是妩媚，Mugler 表达的载体，都是肉体。

　　时光倒流三十年，Mugler 凭借不规则的镂空、凸显曲线的廓形，走出了一条惊世骇俗的性感之路。在设计师 Thierry Mugler 的笔下，女性穿上了肩膀高耸、胸部突出、腰线紧窄、臀部夸张又或是极致贴肤的衣服——说是衣服都不太恰当，更像是铠甲、仿生机械、科幻试验品——唯意味一以贯之。

　　转折发生在 2019 年，欧莱雅从娇韵诗手里收购了 Mugler，金 · 卡戴珊、Cardi B 两个以 S 形曲线著称的明星，又找回了以性感为标签的 Mugler，让这个牌子重回大众视野。现任创意总监 Casey Cadwallader 设计的紧身连体衣更是深受 Dua Lipa 青睐，韩团爱豆、欧美网红也都纷纷穿上了 Mugler 的衣服走 闺房风 。

　　src=最近，H&M 也宣布要和 Mugler 出联名，想必到时候能用来赶 闺房风 时髦的单品又会变多了。

　　不过，Mugler 这会儿被当作 前卫鬼才 性感大师 得到一边倒的赞誉和怀念，和当初的鼎盛时期可不太一样。那时候，Mugler 是争议不断的品牌，被指控低俗色情 物化女性都是家常便饭，拥护者则会反驳，这些野性又冷酷，犀利而高贵的设计分明是为女性赋权。

　　现在，似乎是第二种观点占了上风。用性感装束衬托身体之美，越来越被认为是 穿衣自由 和女性权力的彰显。

　　去年，怀着一胎的蕾哈娜对 孕妇不应该性感 的成见作出了 反叛 。她频繁穿透视装亮相，蕾丝胸衣、镂空胸衣轮着来。她说自己曾经认为传统的 孕妇装 是孕期唯一的着装选择，因此现在才要挑战那条看不见的界限。她的大胆尝试当然也被质疑不雅，但整体上，欢呼盖过了质疑，肆无忌惮的自由 ， 充沛的女性力量，人们这样说。

　　src=这样的 反转 与 维密 前些年所经历的一场场风波何其相似。靠着大肆宣扬性感，维密一时风光无两，却也被抨击 鼓吹单一审美 贩卖身材焦虑 ，维密秀不办了，品牌一时也找不到新出路。没想到，短短几年过去，让维密被的情趣内衣，却成了 闺房风 必备单品。

　　成也性感败也性感，结果不同的症结或许正在于 主动拥抱 和 被动灌输 的区别。

　　知名记者、专栏作家 Caroline Reilly 在给时尚杂志《NYLON》撰写的文章中，回忆了自己青春期为了达到杂志模特标准而节食减肥的经历，即使瘦下来了，她依然感到深深的自卑， 我被告知，自己不能既聪明又漂亮，不能既值得尊敬又有女人味 。

　　然而，当传播权下放给所有人，近年社交媒体上的内容让她感觉得到了解放，因为她发现那些自信时髦的女孩， 并不都是白人，并不都是瘦子，并不都金发碧眼，并不都曲线玲珑 。

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　　Reilly 和她采访的内容创作者，都曾经为了获得尊重而与 女性化 特质割席，比如隐瞒自己喜欢粉色或蕾丝，装作对浪漫喜剧嗤之以鼻，但现在她们接收到了新的信号：你当然可以既聪明又性感。

　　过去的审美营销，曾导致许多女性深陷饮食失调和自我厌恶；后来，又有许多女性为了挣脱那套审美体系深陷另一种营销，激烈地与刻板印象划清界限；而今，越来越多人逐渐意识到，超短裙和透视装从一开始就不是敌人。

　　这也是 闺房风 如今流行起来的重要原因。 女人味 从暗含偏见的严苛规训，化为自我悦纳和 穿着高兴 ，性感元素纵使难逃被凝视的命运，却也承担着自我表达的使命。

　　搭上了性感回潮这趟顺风车的品牌，也在不断强化 性感 私密 与 自由 表达 的勾连，表示与多元审美站在一边。Nensi Dojaka、RUI、Mugler 这几个品牌的秀场和图册上，都展现了不同身材、不同肤色的模特上身的效果。

　　Nensi Dojaka 品牌走红之后，受到了 尺码不够包容 的批评。对此，Dojaka 反驳道： 我们一直在使用我们现有的一些看起来最健康的模特，我们也在秀场上展示加大码的造型，尽管我们没有大品牌拥有的资源。

　　她说，尽管品牌在提供更大的尺码，但大多数零售商仍然维持保守态度，不愿大量订购大尺寸衣物。

　　零售商的决定大概率基于市场观察，目的是盈利，是将所有衣服都卖出去，显然，他们认为这样的大码衣服很难卖出去。

　　即使有 穿衣自由 夺回主体性 这些话术保驾护航，闺房风也注定引起观点冲撞——不是所有人都是蕾哈娜。妥妥夜店风的评判，穿不出门的顾虑，让许多人面对闺房风只能望洋兴叹。就算不穿只看，闺房风也难逃演变成 胖瘦 追击战的命运： 瘦人哪怕是露肤度很高，也会有健康性感的 feel，但是一旦丰满又露得多，就感觉很 ， 小胸穿有设计感的衣服又高级又不会显得擦边 ，类似看法在社交媒体上并不罕见。

　　擦边，是闺房风易踩的大雷。在某博主身着镂空胸衣的照片下，赞数最多的评论以 不显得擦边 夸奖她： 发现她再怎么穿暴露的衣服也不会给人擦边的感觉。 更多评论认同并分析道，这跟脸有关，跟场景有关， 还跟表情动作有关 。

　　3 月 1 日，内衣品牌 NEIWAI 内外发布短片《身体十问》，引发广泛共鸣，其中台词 该改变的是我的形状还是他们的眼光 ，可谓振聋发聩，也可谓老生常谈。当这样的追问仍然会让人心神激荡、热泪盈眶，恰恰说明女性离 想性感就性感 ，身体离 不被凝视 ，还有很远的一段距离。

　　一位博主发出身穿 Nensi Dojaka 连衣裙的照片，她在文案末尾特意另辟一段，写道：